Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

AÑOS 20 Y ART DECÓ, Captura de pantalla_30-10-2025_19239_, Captura de…

- - - - Francia e Inglaterra volvieron a ser potencias con el tiempo avanzando económica e industrialmente. Además la burguesía y la clase media fueron favorecidas.
        
        EEUU. Crecimiento económico, industrial y demográfico. Primera potencia mundial debido a su liberalismo económico absoluto. Progreso de la industria del automóvil y la electricidad.
        
        Conservadorismo moral y actitudes xenofóbicas. Fue la época en la que apareció el ku klux klan, principal manifestación de racismo frente a los inmigrantes y negros. Se aprobó la ley seca lo que supuso la expansión de la delincuencia y la corrupción. En su contraparte, hubo una mejora del nivel de vida y aumento del confort favorecidos por la cultura del ocio de la época. Grandes aranceles en las importaciones.
        
        Se recuperó la ilusión por vivir, se creía que nunca ocurriría un conflicto como la Gran Guerra. Carencia de problemas, progresos en la tecnología y en el ámbito social, se consiguió el sufragio universal, facilidad para conseguir un empleo.
        
        Tras este bienestar y prosperidad, hubo una superproducción que superó la demanda ya que los consumidores no eran capaces de seguir el ritmo a las fábricas. Esto supuso el crack de la Bolsa de NY, el hundimiento del Capitalismo y el comienzo de la Gran Depresión.
        
        Este país será líder en moda, música y arte. Industria del ocio que genera una mayor libertad en los jóvenes: las faldas y peinados se acortaron.
- - - - Considerado como estilo burgués que tiene su propia identidad a pesar del eclecticismo que posee formalmente. No es un estilo atemporal, es fiel a su época. Representa el progreso, el ordenamiento, la ciudad, lo urbano, la maquinaria
        
        Fue muy bien aceptado y fue llevado a la arquitectura, al diseño de interiores, diseño gráfico, industrial, moda, pintura, grabado, escultura y cinematografía lo que lo llevó a tener un gran impacto mundial. Usó las innovaciones tecnológicas de la época.
        
        Es una mezcla de estilos de principios del siglo XX, toma como inspiración el Futurismo, Constructivismo, Cubismo o la propia Bauhaus. Lo podemos ver en el uso de elementos geométricos, formas estructuradas y fragmentadas, zigzags, estilización de las formas naturales. También fue influenciado por los descubrimientos arqueológicos de la época como la tumba de Tutankhamon, la civilización maya...
        
        Se desarrolló en París pero culminó en Hollywood como el estilo del glamour y las estrellas de cine. Se usó como método para olvidar la WW1 por lo que podemos decir que es un estilo hedonista, usado como vía de escape y reflejo de la época de los años 20.
- - - - Su principal influencia fue la bailarina Isadora Duncan la cual la llevó a crear su primera colección en 1907 inspirada totalmente en las actuaciones de la bailarina. Fundó la Maison Vionnet en 1912 la cual tuvo que cerrar por la guerra. A pesar de esto, consiguió reabrirla en 1918.
        
        Otra de sus grandes inspiraciones era la Antigua Grecia llegando a ser experta en crear pliegues y drapeados. Estaba interesado en el cuerpo y como el tejido caía sobre él.
        
        En su maison, conocida como el templo de la moda, aplicó medidas revolucionarias de la época que a día de hoy son conocimientos básicos. Era la reina de la arquitectura en moda debido a su dedicación y estudios sobre el corte y la silueta. Se inspiraba en las formas geométricas que plegaba y fruncía para crear texturas. Cuidaba sus diseños con precisión y complejidad aunque parecieran simples.
        
        Sus diseños eran sencillos de colocar, por la cabeza como un jersey. Desechó cremalleras, broches, costuras y botones. Introdujo a la ropa el corte al bies, usado anteriormente solo en cuellos o bajos que consiste en cortar la tela en dirección diagonal. De esta forma creó diseños drapeados que se encajaban en la silueta de la mujer, casi sin costuras ni patrón. Diseñaba directamente en el cuerpo. Una revolución debido a la ropa que se adapta al cuerpo.
        
        Ella es la propietaria de la silueta de los años 30. El corte al bies pegaba la ropa al cuerpo con una caída que llegaba hasta los pies de modo que generaba un efecto fluido y lleno de movimiento. Esto la limitaba a usar tejidos que se adaptaran al cuerpo como el crespón de seda, la muselina, el terciopelo o el satén. Los encargaba con un ancho de 2m para poder cortarlos en diagonal.
        
        El vestido de noche color marfil de 1935 es uno que destaca en su colección ya que se le considera como una obra maestra. Tenía una caída perfecta generada porque el vestido solo poseía una costura.
        
        También adaptó la silueta femenina a las prendas masculinas de sastrería. Ella defendía que los vestidos debían dejar ver la personalidad del usuario.
        
        Tiene una trayectoria basada en los 4 pilares del arte: proporción, sección aurea, movimiento y simplicidad. Uso de colores clásicos como el blanco en todos sus matices o colores sobrios. Detalles en oro o plata pata vestidos de noche. Apostaba por la simplicidad en detalles como rosas, nudos o adornos bordados.
        
        1 more item...
- - - - La WW2 hizo que Alix se marchara a Haití y vuelve a París en 1942 comenzando de nuevo con el director de la Cámara de París de Costura Lucien Lelong. Es cuando Alix adopta el pseudónimo de su marido que firmaba sus obras bajo el nombre de Grès, el artista ruso Serge Czerefkow. Momento en el que funda la Maison de Couture Grès
        
        Desde entonces cosechó éxitos. Todo el sector reconocía su talento ya que sus colecciones se vendían solas. En 1959 lanzó su perfume Cabochard. También creó en los 80 una colección prêt-à-porter pero esta tendencia solo duró 2 años para ella.
        
        Empezó a influenciarse aún más en la estética griega, en especial en el movimiento, la adaptación al cuerpo y los pliegues. Incorporó materiales novedosos como el mohair, el jersey de seda y el satén encerado. Era atemporal, minimalista, creadora de esculturas griegas en alta costura junto a los pliegues perfectos.
        
        Tras la guerra impulsó una moda que invitaba a soñar y aligerar la dureza de la época. Sus plisados fueron la marca más icónica de la casa. Eran pliegues planos cada 3cm con una profundidad de 1,5cm.
        
        Pero ella en realidad no sabía de costura y tampoco quería aprender. Todo lo que tuvo fue pasión por la escultura y ansia por conseguir los efectos que ella creaba con el tejido. Para crear estudiaba el cuerpo así que trabajó con modelos reales donde colgaba la tela y diseñaba.
        
        Sus diseños fueron llevados por Marlene Dietrich, Jackie Kennedy, Grace Kelly o Edith Piaf y fue alabada por diseñadores como Azzedine Alaïa, Yves Saint Laurent, Haider Ackerman, Calvin Klein, Jil Sander o Yohji Yamamoto. Fue premiada y reconocida hasta los años 70. Murió en la década de los 90 en secreto en el Sur de Francia.
- - - - Se promovió, gracias a una revista en el verano de 1917, una moda cuya silueta responde al esquema de la indumentaria que usaban las mujeres trabajadoras en la Guerra. Usaban vestidos sencillos poco ajustados con un talle holgado en la cintura o un poco por encima y detalles en chaquetas de inspiración militar
        
        Costumbres que antes estaban mal vistas pasan a ser símbolo de una nueva mujer más libre y menos dependiente de su sexualidad para hacerse espacio en la sociedad. Las mujeres más extremas eran conocidas como Las Flappers. La mujer de esta época quería hacerse notar como una chica sola, sin acompañamiento de un hombre. Bares llenos de mujeres que fuman y se maquillan en público. Se codean con los hombres en el trabajo, empresa y deportes.
        
        En esta década se producen una serie de cambios en la moda y, además, el tenis se posiciona como deporte referente.
        
        Suzanne Lenglen
        
        Tenista francesa y campeona olímpica. Consiguió 31 títulos en el Grand Slam. Fue la primera mujer tenista profesional, la primera gran diva y campeona del tenis femenino. Destacó también por usar atuendos atrevidos.
        
        Fue de la generación de las Flapper así que ella usaba la moda como forma de reivindicar su independencia. En 1921 fue la primera mujer en jugar sin corsé con los brazos descubiertos y una falda plisada de seda blanca por debajo de las rodillas. Lo normal era llevar un vestido largo y un gran sombrero.
        
        1 more item...
        
        Apareció una vestimenta a modo de uniforme para los clubes de charlestón. Se lucían vestidos cortos de seda con flecos que llegaban por encima de la rodilla. Uso de muchos complementos como broches, bolsos, guantes, estolas, plumas, lentejuelas, lazos, flores, gasas, diademas y collares.
        
        Las cortas faldas dejan ver las medias con costura en la parte trasera o con dibujos, encajes, bordados metálicos.
        
        Lo más popular fueron los vestidos y sombreros. Se realizaban con telas con mucha caída, sedas, rasos, muselinas, encajes y tafetanes. Popularización de cortes evasée, escotes en V, plisados y volantes, cuellos con grandes solapas o canesús. Capas escalonadas en vestidos que no llevan mangas porque se usan chales o estolas.
        
        También se pusieron de moda los trajes sastres con chaqueta y chaleco masculino. Los abrigos llevan cuellos y puños con piel. Caracterizado por contrastes de colores, gusto de tonos metalizados y el negro.
        
        1 more item...
- - - - Sombrero cloche o campana Sombrero femenino de fieltro de copa hemisférica, cuerpo cilíndrico y ala muy pequeña. Quedaba encajado en la cabeza así que no se podía llevar con cabello largo (predominancia del pelo a la garçonne). Cubría la frente, apenas dejaba ver los ojos por lo que la portadora debía levantar el mentón y mirar hacia abajo. Esto reforzaba el aire de seguridad de la nueva mujer.
- - - - Tweed Tejido de lana áspera que se hizo popular en Inglaterra en el siglo XIX para chaquetas de caza deportiva y actividades de ocio de élite. Era un material muy durable, tanto que se llevó a chaquetas de tweed Norfolk y bombachos para distintos deportes. Chanel descubre este tejido a mediados de la década de los 20, momento en el que lo empieza a introducir en sus diseños (primera en hacerlo).
        
        Con esta decisión quería ofrecer a las mujeres comodidad y modernidad. Tomaba las características de comodidad de la ropa masculina para liberar a la mujer de la rigidez.
      - Ella comienza su historia en 1909 trabajando como sombrerera, inaugurando una boutique gracias a Balsan que fue muy bien aceptado por sus clientes. Ella solía llevar puestas sus creaciones para llamar la atención. Un año más tarde inauguró su propia casa de moda, Chanel Modes que no floreció hasta que la actriz Gabrielle Dorziat utilizó sus modelos.
        
        1913, abre otra boutique en la que ofrece ropa casual de lujo orientada hacia el ocio y el deporte. Usaba tejidos baratos (jersey y tricot). Vendía sombreros, chaquetas, suéteres y Marinières, camisetas de manga larga y estilo marinero. Además de ella ser su propia modelo, también usaba a su tía y hermana con el mismo propósito publicitario. Cuando llegó 1915 abrió otro local en una villa frente al casino de Biarritz el cual era frecuentado por clientes españoles de la alta esfera.
        
        Febrero de 1916, presentación de su primera colección de otoño la cual apareció por primera vez en Vogue. En 1918, estableció su casa de moda con más de 300 empleados en un barrio muy lujoso de París. Un año después fue registrada como couturière y en 1921 abre una boutique de moda que ofrecía ropa, sombreros, accesorios, joyas y perfumes. Año en el que realizó su logotipo CC. Su consolidación supuso la caída de la carrera de Paul Poiret.
        
        Crea una nueva silueta desestructurada en la ropa de mujer ya que cubría el cuerpo con elegancia y liberaba a las mujeres del corsé, todo gracias al uso del jersey.
        
        En 1924, Serguéi Diáguilev la convocó para diseñar el vestuario de Le Train Bleu, un ballet que se realizaría en el Teatro de los Campos Elíseos. Años antes, 1921 colaboró con el perfumista Ernest Beaux con el que creó su primer perfume Chanel Nº5, un perfume basado en el de jazmín que fue el primero en llevar el nombre de un diseñador. En 1922 lanzó el perfume Chanel Nº22.
        
        1932, lanzamiento de la primera y única colección de joyería Biyoux de Diamants con la premisa de liberar los cuerpos de las mujeres que adornaba con piezas de diamantes . Creó alrededor de 50 joyas con la intención de devolver al mundo el interés por las joyas después de la Gran Depresión. Los joyeros de la época, creyendo que era una intrusa la obligaron a desmontar y devolver los diamantes.
        
        Samuel Goldwn le propuso diseñar el vestuario de las estrellas de Hollywood dos veces al año pero estos diseños no le dieron la reputación que ella esperaba. Por otro lado, en esa época empezó a tener una alta rivalidad con Elsa Schiaparelli. Chanel sentía que poco a poco perdía su prestigio.
        
        1 more item...
- - - - En 1910 abre su propia tienda de confección que fracasó por motivos económicos. En 1912 abre la Maison Parry en los Campos Elíseos. Ofrece diseños innovadores y vanguardistas que no siguen las tendencias. Propuso chaquetas oponiéndose a la tendencia de los abrigos de la época.
        
        Cautivó a un vendedor norteamericano que compró toda su colección, estó consolidó su firma por EEUU. Presentó vestidos de estilo pastoril, de talle alto y faldas acampanadas. Gran cambio en el armario femenino. Uno de sus mayores inconvenientes fue que cuando iba a presentar su primera colección estalló la WW1.
        
        Desde ese momentó empezó a adaptar la moda a los nuevos tiempos. Perdió a muchas de sus clientas lo que le llevó a tomar la decisión de dejar en mano de Chanel sus clientas más modernas. Él se reservó para la alta sociedad para la cual contrató a un equipo de colaboradores. Convirtieron su moda en el símbolo del periodo de entreguerras.
        
        Se caracterizó por una simplicidad en líneas y colores, estilo deportivo que triunfó en EEUU, Montecarlo, Biarritz y Dauville. Creaba un talle natural y una silueta simple. Creó los suéters a rayas blancas y azules combinados con faldas plisadas y del nuevo estilo de traje de baño. Fue el primero en firmar con su anagrama sus diseños. En 1929 presentó la línea princesa, vestidos rectos sin corte en la cintura.
        
        Fue el creador de la estética flapper por hacer faldas más cortas, añadir joyas en exceso y no seguir los cánones de belleza. Creó la actitud que reflejaba a las mujeres de la época: bebían, fumaban, conducían...
        
        En 1919 abre du firma de nuevo enfocado en el deporte. Fue quién creó el innovador vestuario que llevó Suzanne Lenglen en 1922, una falda plisada a media pierna de algodón blanco, una blusa sin mangas y una diadema naranja. Esto revolucionó la moda deportiva femenina para siempre.
        
        2 more items...