LOS COSMÉTICOS PARA LA HIGIENE Y EL ACONDICIONAMIENTO DEL CABELLO.
EL CHAMPÚ
LOS ACONDICIONADORES CAPILARES.
Es el cosmético esencial para la limpieza del cabello y del cuero cabelludo. No debe ser irritante y deja el cabello en perfectas condiciones de brillo y suavidad.
EL MECANISMO DE ACCIÓN DEL CHAMPÚ.
La molécula de detergente va recubriendo la partícula de suciedad de tal forma que, la parte hidrofila del tensioactivo queda hacia fuera de la partícula de suciedad, mientras que la parte lifofila del tensioactivo queda en su interior. Cuando toda la partícula de suciedad está rodeada por las moléculas del tensioactivo, las partes hidrofilas negativas repelen a las cargas negativas de la queretina.
LA FORMULACIÓN DE UN CHAMPÚ.
La forma cosmética más aceptada es la líquida con más o menos viscosidad.
Se incluye:
Excipiente que mejoran y estabilizan la fórmula.
Conservantes.
Excipiente que actúa como vehículo: el agua.
Colorantes y perfumes.
principio activo o detergente: tensioactivo.
Sustancias que le confieren al champú características especiales.
Cuando ya hemos visto los tensioactivos se pueden clasificar en 4 grupos distintos: anionicos, cationicos, anfoteros y no ionicos.
Tensioactivos catioticos.
Tensioactivos no ionicos.
tensioactivos anionicos.
Tensioactivos anfóteros.
Son los más frecuentes en los champús porque:
Producen muy buena espuma.
Son insensibles a las aguas duras.
arrastran bien la suciedad.
Se aclaran fácilmente.
Son relativamente baratos.
No son buenas sustancias limpiadoras ya que:
No son buenos espumantes.
Son incompatibles con los tensioactivos anionicos.
Son irritantes del cuero cabelludo y muy irritantes para la conjuntiva ocular.
Tienen un precio caro.
no se unen bien a la suciedad al tener ambos carga positiva.
Se usan como tensioactivos secundarios ya que:
Casi no producen espuma.
Son buenos solubilizasteis.
Son detergentes débiles.
Se unen con tensioactivos aniónicos para estabilizar la espuma y espesar el cosmético.
Se caracterizan porque:
Tienen propiedades intermedias de tensioactivos catiónicos y aniónicos.
Tienen muy buena capacidad para formar espuma.
Son tensioactivos que en medio acuosa pueden tener cargas positivas y cargas negativas.
Apenas irritan y tienen acción emoliente.
Los champús son disoluciones un poco espesas. El vehículo donde se disuelven es el agua. Debe ser desgonzada, destilada o descalificad con el fin de evitar posibles interacciones entre los componentes que pueda llevar disueltos y otros componentes de la formulación.
Son sustancias que se añaden a los productos cosméticos, a menudo en cantidades relativamente pequeñas, para comunicar o mejorar propiedades deseables o para suprimir o minimizar propiedades indeseables.
Clarificantes. Se puede obtener una buena transparencia añadiendo propilenglicol o etanol.
Suavizantes. Tratan de compensar la excesiva deferencia de los tensioactivos que arrastran gran cantidad de grasa y dejan el cabello desprotegido.
Estabilizantes de espuma. Hacen que la espuma sea más densa y duraderas. Son también tensioactivos.
Agentes quelantes o secuestrasteis de iones metálicos. Su función es atrapar los metales o iones metálicos, es especial el hierro, y el calcio que se encuentran en las aguas duras y que pueden afectar a la estabilidad y/o aparecía del champú.
Espesantes. Aumentan la viscosidad para llegar a un grado medio-alto.
Corrector de pH. Normalmente las soluciones son alcalinas.
Opacificantes. Se usan en los champús transparentes con el fin de hacerlos más impenetrables para la luz visible y la radiación cercana. Se suelen usar para enmascarar colores indeseables o sedimentaciones. Proporcionan tonos perlados o blanquecinos a los champús.
Evitan que el champú se enraíce y sea atacado por microbios. Se seleccionarán unos y otros dependiendo de cada fórmula. Los antimicrobianos se suelen usar asociando 2 o más compuestos.
El consumidor asocia el color con el olor, estableciéndose una dependencia entre ambos que hay que tener en cuenta al formular el champú.
El perfume tiene la misión de cubrir olores desagradables de alguno de los ingredientes del champú. Debe mantenerse en el tiempo y ser hipoalergénico.
Se usan diferentes sustancias con objeto de proporcionar el champú unas propiedades especiales además de las de limpiar. Entre ellas están:
Sustancias para la alopecia o caída del cabello. Originan champús antialopécicos. Están elaborados a base de vitamina B6, extracto de placenta, extracto de equiseto, extracto de lúpulo… Su finalidad es frenar la caída del cabello.
Sustancias colorantes. Originan los champús con color. Su finalidad es dar color y reflejos al cabello.
Sustancias para la grasa y la seborrea. Originan champús para cabellos grasos. Están elaborados con sustancias que contienen azufre, breas y extractos de plantas. Su finalidad es eliminar las escamad del cuero cabelludo.
Sustancias insecticidas. Originan los champú pediculicidas. Están formulados con peregrinas, malatión… Su finalidad es eliminar los piojos. Es importante seguir siempre las indicaciones del fabricante y sólo usarlo cuando se presente la alteración.
Sustancias acondicionadoras. Originan los denominados champú acondicionadores. Se usan sustancias sobreengrasantes y productos antiestáticos. Su finalidad es mejorar el desenredado del cabello, proporcionarle suavidad, eliminar la electricidad estática…
Sustancias sobreengrasantes y suavizantes. Se utilizan los derivados de lanolina, siliconas hidrosolubles, aceite de almendras… Su finalidad es proporcionar emoliencia y brillo al cabello.
LOS TIPOS DE CHAMPÚS:
Según su forma cosmética.
Según su uso.
Champús en espuma. Se introducen en un envase a presión con un gas propulsor que debe ser inerte para evitar problemas de estabilidad del resto de los componentes.
Champús en gel. Formulados con sustancias gelificantes que aumentan la viscosidad.
Champús cremosos. Tienen un aspecto pastoso y se distinguen de los líquidos en que tienen menor cantidad de agua y más cantidad de aditivos.
Champú en polvo. Se usan para limpiar en seco, sin mojar los cabellos. Están formulados con sustancias minerales absorbentes y presentan algunos inconvenientes como la dificultad de retirarlos completamente del cabello mediante el cepillado.
Champús líquidos. Son disoluciones más o menos viscosas, transparentes o nacaradas. Son los más utilizados.
Champú de uso profesional. Son de uso exclusivo en peluquerías.y pueden ser:
Champús de uso frecuente. Están pensados para la higiene diaria del cabello. Los tensioactivos usados no deben ser irritantes y su acción detergente debe ser moderada. Están formulados por uno tensioactivos de tipo aniónico muy suaves.
Champús para niños. Los niños tienen la piel, el pelos y los ojos sensibles, por lo que el champú debe ser suave y no irritante. Se formulan a un pH aproximado de 7 para evitar la irritación ocular y se emplean mezclas de tensioactivos suaves.
Champús para tratamiento. Son champús especiales a los que se adicionan diferentes sustancias en función de la alteración que pretenden corregir. Existen:
Champús concentrados. Se diluyen antes de ser usados. Deben ser neutros para no interferir en operaciones posteriores de peluquería.
Champús con carácter ácido. Se usan para neutralizar los residuos alcalinos en algunas técnicas de peluquería. Se distingue entre champú para decoloraciones y para tientes, ya que los tensioactivos son diferentes: anónimos en el primer caso y catiónicos en el segundo.
Champús para la seborrea.
Champús para pitiriasis.
Champús acondicionares.
Champús para la alopecia.
Champús para los cabellos secos.
Champús pediculicistas.
Factores internos. Pueden ser constitucionales o por alteraciones en la persona como trastornos hormonales, nerviosos, malnutrición…
Factores externos: pueden ser por acciones desfavorables producidas por cosméticos, factores mecánicos y factores ambientales.
LA FORMULACIÓN DE UN ACONDICIONADOR.
LOS TIPOS DE ACONDICIONADORES.
Los más usados son:
Tensioactivos catiónicos. Tienen una gran afinidad por la queratina, al presentar esta carga negativa. Actúan reduciendo la carga electroestática del pelo, facilitando el peinado y aportando brillo.
Lípidos o grasas. No estando aconsejados para personas que tengan seborrea.
Copolímero de silicona y proteína.
Hidrolizados de proteínas y aminoácidos.
Polímeros cuaternarios. Actúan formando una película sobre el cabello. Su principal inconveniente es que pueden acumularse varias capas de polímeros produciendo un excesivo peso al cabello.
Cremas suavizares. Se aplican del mismo modo que los geles.
Espumas acondicionadoras. Vienen envasadas a presión y se aplican de la misma manera que los anteriores.
Geles: Se aplican sobre el pelo mojado, y después de unos minutos de exposición, se aclaran con abundantes agua.
Lociones acondicionadoras. Vienen envasadas en ampollas y se aplican después de haber lavado el cabello con un champú neutro. La mayoría no necesita ser aclarada. Hay lociones acondicionadoras protectoras solares, que suelen aplicarse por pulverización.
Champús acondicionadores. Se usan con una doble finalidad: limpiar el cabello y acondicionarlo.
Perlas (envases monodosis). Se usan para cabellos muy deteriorados. Están formuladas con sustancias bastantes sensibles a la descomposición.
Acondicionadores bifásicos. Son cosméticos que se deben agitar antes de usar para mezclar ambas partes.